Avec le plâtre qui recouvre la plupart des fils électriques de votre maison, la réparation des fils électriques endommagés peut sembler être un grand projet. Il est toutefois possible de raccorder des câbles sans avoir à ouvrir tout le mur. Si votre installation électrique a été endommagée par des rongeurs ou par le trou dans le mur, réparez-la dès que possible pour rétablir l’alimentation de toutes les lampes alimentées par le circuit endommagé. L’absence de réparation des dommages pourrait entraîner d’autres problèmes, comme un incendie d’origine électrique.

Instructions

-Déconnectez l’alimentation du circuit électrique endommagé en fermant l’interrupteur prévu sur le tableau des disjoncteurs.

-déconnectez le câblage du circuit en question de l’interrupteur. Coupez le fil noir du générateur de tonalité sur le fil blanc ou noir du circuit et assurez-vous qu’il est en mode “tonalité”.

– Appuyez sur le bouton de la sonde et déplacez-la le long du fil. Suivez le câblage des appareils de puissance jusqu’à ce que la tonalité s’arrête. Si vous arrivez jusqu’aux appareils, retournez au panneau des disjoncteurs et fixez le générateur de tonalité sur l’autre fil ; la rupture se trouve probablement dans ce fil. Suivez le câblage des appareils jusqu’à ce que la tonalité s’arrête. C’est là que se trouve votre pause.

Un électricien à paris pourra mieux vous aider à bien réparer un câble électrique avant de commencer à planifier la recherche d’outils pour le faire vous même. Prenez rendez vous avec un spécialiste .

-Mesurez les dimensions de votre ancien boîtier électrique en état de marche et marquez deux points à environ un pied d’écart sur le chemin des fils électriques endommagés. Les anciennes boîtes électriques en état de marche sont des boîtes de jonction spéciales qui sont installées dans les murs existants. Ils permettent l’installation sans ouvrir de grandes parties du mur et rendent inutile l’emplacement des poteaux muraux.

-Découpez le mur à chacun de ces endroits, suffisamment grand pour accueillir les anciens boîtiers électriques.

-Coupez le fil électrique à chacun des trous. Retirez la partie endommagée de l’intérieur du mur. Tirez sur les deux extrémités restantes avec la pince à dénuder. Retirez environ 2 pouces d’isolant extérieur, puis dénudez l’isolant intérieur pour exposer 1/2 pouce de cuivre nu de chacun des fils.

-Placez une des extrémités dénudées dans un des cadres de l’ancien bâtiment et fixez-la avec un connecteur électrique. Faites glisser l’autre fil dénudé dans l’ancienne boîte de travail et fixez-la avec un connecteur électrique.

-Insérez le ruban à poisson dans l’une des découpes du mur et poussez-le à travers le mur jusqu’à l’autre trou. Une fois qu’il émerge de l’autre trou, attachez une longueur de fil électrique pour le ruban et tirez-le vers le premier trou. Le fil électrique sera ainsi tiré à travers le mur. Une fois de retour dans le premier trou, débranchez le fil de la bande. Dénudez le fil de la même manière que vous le faites et fixez une extrémité dans chacune des anciennes boîtes de travail.

-Placez chaque ancienne boîte de travail dans un trou découpé dans la cloison sèche. Tournez la vis de chacun d’entre eux pour les verrouiller en place.

-Faites les chapeaux. Tressez les fils noirs ensemble dans chaque boîte, les fils blancs ensemble et les fils de terre. Vissez un écrou de fil sur chaque connexion.

-Fermer un couvercle de standard téléphonique sur chaque standard. Reconnectez les fils à l’interrupteur et remettez le circuit en marche.

Conseils et avertissements

Si un générateur de tonalité est un excellent outil pour trouver une faille dans le mur, il arrête également son signal si vous vous éloignez du fil. Cela peut faire le diagnostic d’un long processus d’essai et d’erreur car la tonalité cessera de retentir à la fois si le câble se rompt et si vous vous éloignez des câbles dans la mauvaise direction. Si votre générateur de tonalité cesse de sonner son signal, déplacez la sonde dans différentes directions autour du mur pour vous assurer de trouver le bon endroit de la rupture. Bien que ce processus puisse être fastidieux, il peut être préférable d’ouvrir toutes les parties du plâtre.
Vous ne pouvez tout simplement pas épisser les fils à l’intérieur du mur. Ils doivent être placés dans un boîtier électrique avec un couvercle pour permettre un accès futur au point de jonction.

ISOLATION

Dans l’isolation, un revêtement isolant est placé sur le conducteur pour empêcher les fuites de courant. Les conditions environnementales et climatiques ou le contact avec des agents agressifs, ainsi que le manque de soin dans l’installation, la manipulation et l’entretien, sont les principales causes qui limitent la durée de vie d’un câble.

Les isolants sont classés en deux grands groupes : les thermoplastiques et les thermodurcissables.

Les isolants thermoplastiques les plus courants dans la fabrication des câbles électriques sont PVC (chlorure de polyvinyle), Z1 (polyoléfines), PE (polyéthylène linéaire), polyuréthane (PU), Teftel, Téflon (fluoré), etc.

Câble Powerflex RV-K

En ce qui concerne les isolants thermodurcissables, les plus courants sont EPR (éthylène-propylène), XLPE (polyéthylène réticulé), EVA (acétate d’éthyle et de vinyle), SI (silicone), PCP (néoprène), SBR (caoutchouc naturel), etc.

Le PVC et le polyéthylène sont utilisés comme isolation et comme revêtement protecteur des câbles électriques, en raison de leur grande résistance aux chocs et à l’abrasion.

SEMICONDUCTEUR

Les semi-conducteurs sont formés par des couches extrudées de résistance électrique réduite provenant de matériaux liés à l’isolation. Si elles sont thermiquement stables, les couches de semi-conducteurs le seront également.

Ils sont principalement applicables aux câbles de moyenne et haute tension en deux couches : la première, directement sur le conducteur. Le second, entre l’isolation et l’écran.

Le processus de production des couches de semi-conducteurs et de l’isolation est réalisé par le procédé de “triple extrusion” qui est la technologie la plus avancée à l’heure actuelle. L’extrusion se fait à travers une tête à triple couche. Cela permet de mettre les semi-conducteurs et l’isolation en contact direct et de s’assurer qu’aucune matière étrangère n’est présente. On évite ainsi les défauts du semi-conducteur interne, qui pourraient dégénérer en décharges partielles et en réduction de la durée de vie utile du câble.

ÉCRAN MÉTALLIQUE

Les protections électriques, également appelées “écrans”, isolent les signaux circulant dans le câble d’éventuelles interférences extérieures. Ils blindent également les câbles d’alimentation pour les empêcher d’interférer avec les circuits de signaux adjacents.

REMPLIR

Le remplissage est la masse de matériau dont la fonction est d’occuper les espaces vides laissés dans le câblage des conducteurs isolés. Ces charges peuvent être en textile ou en matière plastique.

SEAT

Les câbles conçus avec des renforts métalliques ont une couche extrudée qui, lorsqu’elle est placée sur le remplissage, protège l’isolation contre d’éventuelles interactions avec les masses métalliques.

Machines industrielles pour la fabrication de câbles électriques

ARMOURS

Des protections mécaniques, appelées “armures”, protègent le câble des agressions extérieures, telles que les coups, les attaques de rongeurs, la traction, etc. Les armures sont en acier ou en aluminium et peuvent être constituées de bandes, de couronnes de fils ou de tresses de fils.

Voici quelques site web sur lesquels vous pouvez trouver un électricien à Paris : https://www.electricien-paris.fr, https://www.pagesjaunes.fr ,https://www.belmard-batiment.fr, https://www.electricien-paris-express.com, https://www.starofservice.com, https://www.meilleur-artisan.com, https://electricien-depannage-service.com, https://tordjmanelectricite.fr

COUVERTURE

Les câbles sont généralement munis d’un revêtement polymère extérieur pour les protéger. C’est ce qu’on appelle la “gaine extérieure”.

Cette gaine isole l’intérieur du câble des éléments extérieurs qui pourraient altérer ses propriétés électriques, comme l’humidité, et le protège des chocs qui pourraient être reçus lors de l’installation et de l’utilisation.

Comme l’isolation, la gaine extérieure peut être thermoplastique ou thermodurcissable. Les matériaux de la gaine peuvent être de nature différente, selon le niveau de protection requis, la flexibilité finale du câble, l’environnement de travail, etc.

Stockage des tourets de câbles électriques

Pour identifier correctement le câble, il est marqué avec les données les plus pertinentes : nom du fabricant, du commerce et du câble, nombre de conducteurs, section, norme de construction CPR, marquage CE et autres données d’intérêt, telles que la certification du produit et le marquage compteur par compteur, qui facilite le contrôle des stocks.

Qu’est-ce qu’une canalisation électrique ?

En gros, les conduits sont les tubes rigides et noirs que l’on voit autour des câbles électriques. Il permet de protéger les fils à l’intérieur contre les dommages physiques. Pour être conformes à la législation, les conduits doivent être estampillés “Câble électrique souterrain” sur le côté. Par conséquent, si quelqu’un entre en contact avec ce conduit dans quelque situation que ce soit, il saura exactement ce qu’il contient et ne le trafiquera pas. Cela permet de protéger à la fois les personnes (et les machines) qui peuvent entrer en contact avec le conduit et l’électricité qui le traverse.

Que diriez-vous d’une canalisation électrique souterraine ?

En bref, il s’agit de l’enroulement de conduits autour de câbles électriques qui sont ensuite maintenus sous terre. Les réseaux électriques utilisent souvent cette méthode pour rendre les câbles électriques plus sûrs. Lorsqu’ils sont souterrains, les lignes électriques risquent moins d’être touchées par des orages de vents violents, de fortes tempêtes de neige ou de verglas.

Tous ces phénomènes peuvent provoquer des coupures de courant, qui peuvent affecter des quartiers entiers de manière significative. De plus, la mise en souterrain des lignes électriques peut avoir un but esthétique, car elle permet de garder la ligne d’horizon libre et dégagée de tout câblage. Bien qu’il soit souvent plus coûteux au départ de faire passer l’électricité sous terre, cela réduira globalement les coûts d’exploitation pendant toute la durée de vie des câbles.

Les canalisations électriques souterraines peuvent également être utilisées sur des terrains privés et constituent l’un des moyens les plus courants de protéger les tuyaux et les câbles posés sous terre dans votre maison. Elles sont légères, flexibles, très résistantes et durables et présentent également une surface lisse, ce qui peut contribuer à éviter que les câbles internes ne s’accrochent. Il peut être fourni dans une variété de couleurs et de mesures, allant de longueurs de 6 mètres ou de bobines de 50 mètres avec un coupleur. Il faut normalement un cordon de traction pour tirer le câble dans le conduit, et celui-ci est souvent fourni avec le conduit enroulé.

Utilisation de conduits électriques souterrains

Chaque type de gaine a une couleur différente pour représenter ce à quoi elle sert. Par exemple, le noir signifie l’électricité et le pouvoir. L’orange est pour l’éclairage des rues et les feux de signalisation. Le violet est pour les communications sur les autoroutes. Le gris représente les gaines de Telecom, le jaune le gaz, le bleu l’eau et le vert la télévision en circuit fermé.

Si vous installez des câbles électriques souterrains, il est très probable que vous aurez besoin de canalisations. Un technicien pourra acheter ce type de conduites en votre nom si cela est plus facile et s’assurer qu’il dispose du type de conduite adapté aux besoins du projet qu’il réalise. Il est important d’installer le type de conduit spécifié par votre compagnie d’électricité locale, et de tenir compte de la profondeur du conduit dans le sol, ainsi que du diamètre nécessaire. Celui-ci varie, mais il est généralement d’environ 32 mm pour les alimentations électriques monophasées, ou d’environ 50/125 mm pour les alimentations électriques triphasées. Il existe deux types principaux de conduits électriques : Un conduit à double paroi disponible de 32 mm d’épaisseur à 150 mm d’épaisseur ou un polyduit à paroi pleine disponible de 32 mm d’épaisseur à 50 mm d’épaisseur.

Les conduits pour les câbles électriques sont des tubes de protection rigides et noirs. Le câble électrique est maintenu à l’intérieur de la gaine noire. Les mots “Câble électrique souterrain” doivent être estampillés sur le côté pour que toute personne qui le traverse puisse savoir exactement ce qu’il contient. Il protège les personnes de l’électricité et l’électricité des personnes (et de leurs machines).

Vous installez de nouveaux câbles électriques ?
Si c’est le cas, il est très probable que vous aurez besoin de conduits électriques. Si vous faites faire des travaux par nos soins, notre technicien pourra répondre à vos questions et nous pourrons vous acheter les gaines pour vous faciliter la tâche. Vous devez être attentif à la profondeur correcte à laquelle les conduits doivent se trouver dans le sol ou au diamètre des conduits nécessaires. Le diamètre des canalisations varie, mais il est généralement de 32 mm pour les alimentations électriques monophasées et de 50/125 mm pour les alimentations électriques triphasées.

De quel type de canalisation ai-je besoin ?
UK Power Networks fournira des gaines si vous en faites la demande au moment de votre candidature ou vous pouvez acheter des gaines auprès de tout fournisseur dont les gaines répondent à nos normes de sécurité et de conception.

Les éléments suivants sont approuvés et utilisés par UK Power Networks
a. Polyduit de 32 mm (monophasé)
b. Polyduit de 50 mm (triphasé)
c. Couplage de 32 mm en polyduct
d. Couplage de polyduits de 50 mm
e. 125mm Ridgiduct 3m (traversée de route)

 

Lire aussi cet article : http://franceclic.com/quelle-est-la-difference-entre-plombier-et-chauffagiste

Sites de référence :

https://tordjmanelectricite.fr/

https://www.tristan-bat.fr/

https://www.addisson-electricite.com/

www.electricien-paris.fr

Exigences juridiques

La loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) oblige les employeurs à éliminer tout risque pour la santé et la sécurité, dans la mesure où cela est raisonnablement possible. S’il n’est pas raisonnablement possible d’éliminer tout ou partie du risque, vous devez réduire les risques dans la mesure où cela est raisonnablement possible.

Les exigences de la loi sur la santé et la sécurité au travail obligent également les employeurs et les personnes qui gèrent ou contrôlent un lieu de travail à veiller à ce que les risques pour les autres, autres que les employés, soient éliminés ou réduits.

Lorsque les travaux électriques sont également des travaux de construction, les employeurs et les travailleurs indépendants ont des obligations supplémentaires, notamment

préparer et suivre les déclarations de méthodes de travail sûres (SWMS), pour les travaux qui sont des travaux de construction à haut risque (HRCW)
formation d’initiation à la construction
des inductions spécifiques au site

Les employés doivent prendre raisonnablement soin de leur propre santé et sécurité, ainsi que de la santé et de la sécurité des personnes qui peuvent être affectées par leurs actes ou omissions sur le lieu de travail. Les employés doivent coopérer avec leur employeur et s’acquitter des obligations de ce dernier en matière de santé et de sécurité au travail.

La loi sur la sécurité électrique, qui est réglementée par Energy Safe Victoria (ESV), exige que tous les circuits électriques ou les équipements électriques manipulés pendant les travaux électriques soient déconnectés de l’alimentation électrique, à moins que des précautions adéquates ne soient prises pour éviter les chocs électriques ou autres blessures.
Maîtriser le risque de choc électrique

1. Mettre hors tension l’installation ou une partie de l’installation

Les électriciens peuvent éliminer le risque de choc électrique dans de nombreuses situations en mettant l’installation hors tension. Cela peut se faire en retirant le fusible du service d’électricité. Le retrait et le remplacement du fusible de service doivent être effectués conformément aux directives de l’ESV.

S’il n’est pas raisonnablement possible d’éliminer le risque en retirant le fusible de service, le risque peut être réduit en mettant hors tension une partie de l’installation en coupant et en verrouillant le ou les interrupteurs principaux, ou les dispositifs d’isolation du circuit.

Grâce à la large gamme d’outils électriques à batterie, tels que les perceuses, les perceuses à percussion, les différents types de scies et les lampes LED à batterie qui sont maintenant disponibles, l’accès au réseau électrique n’est pas nécessaire pour ces outils.

Il n’est généralement pas nécessaire d’avoir l’électricité allumée pour tracer et localiser les défauts du câblage de l’installation électrique de base. Par exemple, les tests de résistance d’isolement, de continuité de la mise à la terre, de polarité et de connexion des circuits qu’un électricien est tenu d’effectuer en vertu de la loi sur la sécurité électrique avant la mise sous tension ou après la modification d’une installation électrique conviennent également à la recherche de défauts dans les circuits. Il peut être nécessaire d’avoir l’électricité sous tension pour localiser un défaut sur une installation électrique complexe.

2. Utiliser une signalisation appropriée

Une fois que le fusible de service est retiré et que les interrupteurs principaux ou les dispositifs d’isolation sont verrouillés, un panneau doit être placé à l’emplacement du tableau principal ou du dispositif pour avertir de ne pas mettre l’appareil sous tension.

Assurez-vous que la signalisation est facile à lire. Utilisez une étiquette de danger, ou si celle-ci ne peut pas être fixée au point d’isolation, utilisez un lettrage imprimé ou écrit clairement à la main. Par exemple :

“Danger. Travail sur une installation électrique. Ne pas mettre sous tension”.
“Les électriciens au travail. Ne mettez pas le courant.”

Note : Ne vous fiez pas uniquement à une étiquette ou à un panneau. Pour que le contrôle soit efficace, le ou les interrupteurs principaux ou le ou les dispositifs d’isolation doivent également être verrouillés afin que l’installation ne puisse pas être remise sous tension pendant le travail.

3. Vérifiez que l’installation est hors tension

L’installation électrique doit être traitée comme étant sous tension jusqu’à ce que les tests confirment que la mise hors tension a été réalisée.

Si l’installation hors tension est laissée sans surveillance, il est recommandé de la tester à nouveau pour s’assurer qu’elle est toujours hors tension avant de recommencer les travaux.

Le tableau électrique ou la partie du tableau qui contient l’interrupteur principal ou le sectionneur verrouillé et étiqueté doit être considéré comme étant sous tension. Tout travail effectué sur le tableau de distribution lui-même doit être considéré comme un travail sous tension.

Des conseils sur les mesures de sécurité et les équipements de protection appropriés lors de travaux sous tension peuvent être trouvés dans le document intitulé Travail en sécurité sur ou à proximité d’installations et d’équipements électriques à basse tension (AS/NZS 4836).

4. Utiliser des systèmes de travail sûrs

Des systèmes de travail sûrs devraient être développés et suivis, ainsi que des contrôles des risques, afin de réduire le risque pour les personnes qui entreprennent :

le retrait et le remplacement du fusible de service
verrouiller et étiqueter le ou les interrupteurs principaux et les points d’isolation
la vérification du processus de mise hors tension (test sous tension)

Déclarations sur les méthodes de travail sûres

Les travaux d’installation électrique sont considérés lorsqu’ils sont effectués sur ou à proximité d’installations ou de services électriques sous tension.

Un SGT doit être préparé pour un CRHB avant le début des travaux et suivi pendant la durée des travaux. Un employeur ou un travailleur indépendant doit examiner et, si nécessaire, réviser toute mesure mise en œuvre pour contrôler les risques liés aux travaux de construction.

La norme AS/NZS 4836 exige qu’une évaluation soit effectuée sur le lieu de travail avant de commencer les travaux afin d’identifier et d’évaluer tous les risques susceptibles de causer des dommages ou des préjudices. La préparation d’un SWMS répondra à cette exigence.

Si l’évaluation du site de travail montre que les risques identifiés ne peuvent pas être contrôlés pour garantir que les travaux peuvent être effectués en toute sécurité, alors le(s) travail(s) ne peut (peuvent) pas être poursuivi(s).

Le SWMS doit décrire :

les contrôles qui seront mis en œuvre pour éliminer ou réduire les différents risques, y compris le risque de choc électrique
la manière dont les contrôles seront mis en œuvre
la manière dont les contrôles seront maintenus pendant les travaux, y compris l’examen et la révision si nécessaire.

Le SWMS doit inclure le processus qui sera utilisé pour vérifier la mise hors tension avant de travailler sur l’installation électrique.

D’autres types de HRCW peuvent être pertinents pour les travaux électriques et devraient également être traités dans le SWMS.

Pour plus d’informations sur les déchets dangereux, voir le SWMS dans la section Informations connexes.

Autres risques

Les travaux électriques peuvent comporter d’autres risques qui doivent également être contrôlés, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique, comme par exemple

les chutes de hauteur
la chaleur excessive
poussière
les risques biologiques (vermine, insectes, moisissures)

Meilleur électricien Paris

Forum : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-334350-retour-experience-reconversion.php

 

Vous devrez peut-être installer une nouvelle prise électrique, mieux connue sous le nom de fiche, dans votre maison pour brancher de nouveaux appareils. L’installation d’une nouvelle prise de courant est assez simple, vous pouvez donc la faire vous-même si vous êtes un bricoleur. Cependant, assurez-vous que l’alimentation électrique est aussi élevée que nécessaire, car si vous branchez plus que la quantité d’électricité autorisée, elle sautera sans s’arrêter.

Il est assez facile d’installer une nouvelle prise de courant, mais il est toujours conseillé de faire appel à un électricien pour examiner le travail final, surtout si c’est la première fois que vous effectuez ce travail à la maison. Si vous êtes déjà un expert, cela peut ne pas être nécessaire.

Étapes pour l’installation d’un nouveau point de vente

Pour effectuer cette installation, vous devez disposer de certains matériaux qui facilitent grandement ce processus. Ces matériaux sont : une boîte de dérivation avec son couvercle, un ciseau à métaux, du mastic pour remplir les trous, un tournevis d’électricien, des pinces, un couteau de menuisier, des lunettes de protection, des gants de protection et un niveau. Ce sont, en général, les matériels dont vous aurez besoin.

La première étape consistera à couper l’alimentation électrique pour éviter les frayeurs. Vous devrez ensuite vérifier les connexions électriques à la terre, le courant neutre et le courant fort. Pour ce faire, vous devrez d’abord dévisser le couvercle, puis la boîte à la base du mur.
Ensuite, vous devrez placer la nouvelle double boîte à l’intérieur de l’ouverture du mur, si nécessaire vous devrez l’agrandir pour l’adapter correctement. Vérifiez avec un niveau qu’il est complètement droit.

Une fois que vous avez vérifié que la boîte est parfaitement adaptée, vous devez commencer par le câblage, qui doit être parfaitement ajusté pour qu’il fonctionne correctement. Une fois installé, placez la boîte et ajustez-la à l’aide des vis incluses dans le paquet. Après cela, vous aurez un nouveau point de vente à la maison.

Pour les services d’un électricien à Paris actuellement n’hésitez pas à visiter certains sites web qui vous proposent une bonne liste à consulter.

Comme vous pouvez le voir, c’est un processus simple, il suffit de placer parfaitement le câblage pour qu’il fonctionne correctement. Faites attention lorsque vous remettez le courant, car s’il n’est pas bien branché, certaines étincelles peuvent sauter et même provoquer un court-circuit. C’est pourquoi nous recommandons toujours de consulter des spécialistes du secteur de l’électricité, personne de mieux qu’un expert pour donner le feu vert à ce petit travail à domicile, n’est-ce pas ?

N’oubliez pas de vérifier si l’énergie contractée est suffisante. Aujourd’hui, de nombreuses familles doivent augmenter leur puissance contractuelle parce qu’elles ont beaucoup d’appareils électriques à la maison. Que si la machine à laver, le four, la plaque vitrocéramique, les ordinateurs, les smartphones…, tout consomme et il est fondamental d’avoir suffisamment de courant pour alimenter tous les appareils.

Comptez sur nous, les experts en électricité , pour effectuer tout type de changement, que ce soit l’installation d’une nouvelle prise ou l’augmentation de la puissance électrique contredite. Quoi qu’il en soit, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous et pour répondre à tous vos besoins. N’hésitez pas à nous appeler !

Nous avons de plus en plus d’appareils électroniques dans notre maison et donc moins de prises pour les brancher. Dans les zones de travail, nous pouvons résoudre ce problème en remplaçant les prises simples par des modèles multiples, bien que dans d’autres pièces de la maison, nous devrons installer une nouvelle prise.

 

Tout d’abord, nous allons décider si nous allons faire une installation de surface ou une installation intégrée. Dans le premier, les fils et la boîte de prises seront en vue ; dans le second, on fera des rayures pour les cacher. Même si les connexions seront les mêmes, l’installation en surface sera plus simple et plus rapide, puisque nous n’utiliserons pas le frottement.

Les matériaux que nous utiliserons seront : une prise, un câble à trois fils avec mise à la terre et une gaine de protection. Si nous faisons une installation encastrée, nous devrons également avoir la même quantité de tube flexible. Afin de calculer le fil et le tube nécessaires, nous mesurerons la distance entre le point où le courant est pris et l’endroit où nous voulons installer la nouvelle prise.

Nous détaillerons ensuite ce processus étape par étape :

Pour commencer, nous devons amener le nouveau fil d’une boîte de connexion ou d’une autre prise au même endroit où nous voulons placer le nouveau. On peut faire une pose en creux ou en surface.

Parfois, vous pouvez être perdu dans vos recherches sur le web, alors c’est pour ça que je vous suggère ces site web : https://www.pagesjaunes.fr , https://www.belmard-batiment.fr , https://electricien-depannage-service.com  et  https://www.starofservice.com .

On a mis la nouvelle prise au mur. Les modèles encastrés doivent être fixés après une égratignure, tandis que les modèles de surface sont retirés et fixés au mur avec des chevilles.

En insérant chacun des trois fils (préalablement dénudés) dans sa borne correspondante, nous connecterons la nouvelle prise. Le point de mise à la terre a un symbole par lequel il est reconnu : une sorte de flèche vers le bas.

Ensuite, on coupe le courant. Pour faire une dérivation à partir d’une autre fiche, nous allons l’ouvrir et insérer chacun des fils du nouveau câble dans la même borne où sont connectés les fils de la fiche déjà existante, en faisant coïncider les couleurs.

Si ce que nous voulons, c’est faire une dérivation à partir d’une boîte de connexion, il suffira d’épisser les câbles avec la même couleur. Il est important que nous ayons préalablement coupé le courant pour éviter les accidents.

La première chose à faire est de localiser le point à partir duquel on veut prendre le courant, l’idéal serait de le prendre à partir d’une autre prise à proximité ou d’un registre de connexion. Il est recommandé de le retirer de la ligne de force, généralement de la section 2,5 mm.

Pour commencer, nous prenons les lignes de bande, nous pouvons aussi prendre un crayon et une règle, et nous traçons à partir de la partie centrale de l’interrupteur, vers le bas, deux lignes parallèles, séparées d’environ 5 cm, jusqu’à la hauteur à laquelle nous voulons avoir la prise.

Les prises, pour des raisons esthétiques, sont toujours mieux au bas du mur (à environ 40 cm du sol) ou bien une autre raison peut être que si nous mettons la prise à une hauteur plus élevée et que nous voulons mettre un meuble ou un tableau sur ce mur, cela n’aura pas l’air bien et nous ne pourrons pas faire de trous pour les fils. Si par hasard nous voulons que la prise se trouve à l’autre extrémité du mur, nous traçons deux autres lignes parallèles au bas du mur jusqu’à ce que nous voulions avoir la prise.

Au bout des lignes, là où on veut la prise, on ouvre un trou dans le mur, le nécessaire pour mettre la prise universelle. Une fois que nous avons tracé le chemin par où les câbles iront, le radial entre en action.